Natives Olivenöl extra, Tropföl

Dieses Öl steht hier stellvertretend für ein Missverständnis, das der Olivenöl-Polyphenol-Claim erzeugt hat. Die Unionsliste erlaubt für Olivenöl-Polyphenole eine echte, zugelassene Angabe — Schutz der Blutfette vor oxidativem Stress —, aber nur unter einer messbaren Bedingung: mindestens 5 mg Hydroxytyrosol und Derivate je 20 g Öl. Ob ein konkretes Öl diese Schwelle erreicht, steht fast nie auf dem Etikett. Auch hier nicht.

Beim Tropföl kommt eine Pointe dazu, die Feinschmecker nicht gern hören: Die Produktseite bewirbt das Öl ausdrücklich damit, dass es „ohne nennenswerte Bitterstoffe” auskomme und deshalb so bekömmlich sei. Nur sind die Bitterkeit und die pfeffrige Schärfe eines Olivenöls genau die sensorischen Marker seiner Polyphenole — Oleocanthal kratzt im Hals, Oleuropein macht bitter. Ein bewusst mildes Öl aus vollreifen Oliven, das ohne Pressdruck abläuft, ist mit einiger Wahrscheinlichkeit polyphenolärmer als ein bitter-grasiges Frühernteöl. Wer wegen des Claims kauft, kauft hier tendenziell das falsche Profil.

Davon unberührt bleibt, was das Öl tatsächlich ist: ein handwerklich herausragendes Lebensmittel. 5,5 Kilo Oliven je halbem Liter, nummerierte Flaschen, Bio-Anbau bei einer andalusischen Traditionsmühle — sensorisch spielt das in einer Liga, in die Supermarktöle nicht kommen, und der Preis von rund 44 Euro je Liter ist für ein Tropföl dieser Machart marktüblich.

Die nüchterne Kaufempfehlung lautet deshalb zweigeteilt: Als Genussöl für Salate und alles, was nicht erhitzt wird, eine erstklassige Wahl. Wer dagegen gezielt die Polyphenol-Wirkung sucht, sollte zu einem Öl greifen, dessen Hersteller den Hydroxytyrosol-Gehalt misst und ausweist — solche Öle existieren, schmecken aber deutlich bitterer. Der Körper und der Gaumen wollen hier verschiedene Flaschen.